Сарафан- термин восточного происхождения, означал "одетый с головы до ног. Их было четыре вида:
1. Глухой косоклинный сарафан, бытовавший на севере - Новгородская,
Олонецкая, Псковская области. Шился из перегнутого по плечам полотнища
ткани, а по бокам вставлялись слегка скошенные или продольные клинья.
Ферязь - глухой сарафан из красного сукна.
2. Косоклинный распашной сарафан распространен на территории
Европейской части, в районах Приуралья. Распашным он назывался потому,
что его перед состоял из двух, а не одного полотнищ ткани,
соединяющихся застежками на медных ,оловянных или серебряных пуговицах
или сшитых и имеющих чисто декоративную застежку. Бока расширены
дополнительными клиньями, придающими силуэту трапециевидную форму.
Свадебные и праздничные шили из парчи и штофа.
3. Более поздним по времени возникновения является круглый или прямой
сарафан на лямках. Позже он вытеснил тяжелый косоклинный сарафан из
парчи, т к. был проще в изготовлении. Для повседневности его шили из
пестряди дабы, ситца. Праздничный из ярких шелковых тканей. В XVIII
начале XIX века в богатых семьях для свадебных сарафанов чаще всего
использовалась полупарча. Преобладали голубой, зеленый, темно-синий и
темно-вишневый тона. По полю шелка были разбросаны отдельные цветы или
их букеты, затканные золотой и серебряной нитью. По передней линии
украшались золотым и серебряным кружевом, а также дорогими, филигранной
работы пуговицами. В южных районах предпочитали канифас, атлас, белое и
черное сукно, китайку. Выбор ткани зависел от достатка в семье.
Особенно интересны черные, шерстяные сарафаны из Курской губернии с
богатой, плотной вышивкой красными, зелеными, желтыми шерстяными нитями.
Кроме понев и сарафанов в национальном костюме встречается юбка -
интересны шерстяные домотканые юбки однодворок. Колорит: зеленые,
красные, бордовые, синие тона. На свадебных поверх разноцветных полос
делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Сюжеты: человеческие
фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы,
гирлянды. Украшались аппликацией из плиса, кружевом. В "печальных"
юбках красный цвет вообще исчезал и заменялся бордовым.
Передник
1. Надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или
узкими проймами - обычно входил в комплекс с поневой (занавеска,
запон). В костюме девочек и взрослых девушек, он был единственным
дополнением к рубахе.
2. С сарафаном носили:
а) передник с завязками выше труди
б) запон с грудкой или нагрудкой - завязывался на талии и дополнялся тесьмой на шее.
С конца XIX века широко применяется передник, укрепленный на талии. Его
носили с юбками и сарафанами. Помимо защиты от загрязнения передники
несли декоративную нагрузку, закрывая не украшенные части костюма. Они
способствовали созданию цельной композиции ансамбля. Насыщенность и
плотность декора нарастали от верхней части к подолу. На южнорусских
передниках встречаются разработки растительных и зооморфных
изображений. Помимо понев и сарафанов в некоторых районах встречается
юбка, первоначально как локальное явление, а в XX веке как
преобладающий вариант поясной одежды. Большой интерес представляют
шерстяные полосатые домотканые юбки однодворок (Рязанская, Тамбовская
губернии). Несмотря на одинаковый покрой, они резко различались, даже в
соседних селах, цветом, пропорциями и сочетанием полос. Обычны в
колорите зеленые, красные, синие тона. Материал для юбок подвергался
лощению. На свадебных, поверх ярких разноцветных полос, делалась
полихромная вышивка шерстяными нитями. Ее излюбленными сюжетами были
человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные
символы, гирлянды. Кроме этого юбки украшались аппликацией из плиса,
кружевом.
Передник.Женский крестьянский костюм повсеместно включал передник, который по своей конструкции разделялся на несколько типов.
Один из них - надеваемый через голову туникообразный передник с
рукавами или узкими проймами, обычно входил в комплекс с поневой и
бытовал, главным образом, в центральных и южнорусских губерниях под
названием "занавеска", "запон". В костюме девушек и девочек он был
единственным дополнением к рубахе. Известны отдельные случаи его
бытования в Новгородской и Семипалатинской губерниях. Более поздним
вариантом считают передник на кокетке.
С сарафаном обычно носили другие типы передников. Один из них крепился
завязками выше груди, другой - запон с грудкой или нагрудкой -
завязывался на талии и дополнительной тесемкой на шее. Такие передники
были распространены в основном, в среднерусской полосе, Поволжье, на
Урале, в Сибири. С конца XIX в. широко применялся передник,
укрепляющийся на талии. Его носили с юбками и поздних видов с
сарафанами.
Передники несли большую декоративную нагрузку: закрывали не украшенную
часть костюма, способствовали созданию цельной цветовой композиции
ансамбля. Передники Южных областей, повторяя в общих чертах отделку
рубах, были орнаментированы интенсивнее северных. Насыщенность и
плотность декора ритмично нарастали от верхней части к подолу. Узор
формировался из различных по манере, технике исполнения и материалу
орнаментальных композиций. Это гармонично связанные, иногда
повторяющиеся полосы перетыки, узор тканья, ярких шелковых лент,
тканевая аппликация, кружево. В отдельных случаях используются блестки,
позумент, шелковая и металлическая бахрома.
На южно-русских передниках встречаются разработки растительных и
зооморфных изображений. В декоре передников северных районов, особенно
Вологодской и Архангельской губерний, предпочтение отдавалось вышивке
двусторонним швом, росписью, набором. Встречались как геометрические
узоры, так и сложные композиции: кони со всадниками, львы, барсы.
Своеобразием цветовых сочетаний, необычностью декоративных средств -
привлекают передники деревень Московской губернии. Затканные сплошь
узкими полосками красного, синего, желтого, оранжево-коричневого тонов,
они, как панцирь, полностью закрывали спереди весь костюм. Их декор
непременно сочетался по тону и технике исполнения с украшением рукавов
рубах.
Нагрудная одежда. Важной, а подчас и обязательной составной частью
нарядного женского костюма была плечевая (нагрудная) одежда, которую
носили преимущественно в осенне-весенний период, поверх рубахи, поневы
и передника.
В южных губерниях в качестве праздничных замужними женщинами
использовались туникообразные нагрудники, напоминавшие рубаху, но более
короткую. Единообразные по крою, они отличались по материалу, вырезу
ворота, наличию или отсутствию рукавов, клиньев, длине. По количеству и
цвету украшений и в разных губерниях имели разные названия: шушпан,
шушун, насов, сукман, коротай, желтик, навершник, юбочка, бастрог.
В зависимости от времени года и места бытования их шили из холста,
тонкого сукна или шерсти, иногда богато орнаментировали. Переднюю часть
нагрудников украшали кружевными прошивки, аппликацией, цветной тканью,
красного, желтого, синего цветов, разрез ворота и оплечья отделывали
обильной, однотонной или полихромной вышивкой и полосками закладного
или браного тканья.
Помимо туникообразных на юге России встречаются и распашные наверщники.
В отличие от первых, часто подпоясанных, они носились без пояса. В
Тульской губернии их подол декорировали шелковой или шерстяной бахромой
с блёстками и бисером, а в Тамбовской в боковые швы вставлялись
кумачовые или ситцевые клинья. В отличие от крестьянского, в
однодворческом костюме юга России использовалась тёмная, облегающая
фигуру и придававшая ей стройность корсетка. Её украшали цветной
тамбурной вышивкой.
Известен также и тип плечевой одежды - на лямках. Таков бытовавший в
Рязанской и Тамбовской губерниях „бастрог". Он имеет трапециевидную
форму и доходит до талии, напоминая северные душегреи. Бастроги
покрывали аппликациями из кумача, полихромной вышивкой шерстью,
блёстками.
В северных районах душегреи, которые назывались также коротёна, перо,
епанечка, полушубок, делались из парчи, бархата, алой камки. Особенно
нарядными были душегреи из малинового бархата, густо расшитые
позументом или золотой нитью. Они были типичны для жителей богатых,
сёл, а также горожан - мещан, купцов. Распашные шугаи (типа жакетов) с
рукавами простегивали на вате, большой отложной воротник и рукава
отделывали металлической бахромой или недорогим мехом. Из дорогих
шелков и мехов шили жакеты „шубки".
Плечевая одежда формировала силуэт костюма.
Головные уборы.Одной из важнейших составных частей костюма являлся
головной убор, завершавший весь (костюм) ансамбль. Для всей территории
России характерны две резко различающиеся категории головных уборов.
Девичьи, оставлявшие открытыми волосы и теменную часть головы, имели
форму венка - обруча или повязки.
Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали
волосы, которые по народным поверьям обладали колдовской силой и могли
навлечь несчастье. Головной убор подчеркивал не только изменение
семейного положения женщины, но также её социальное и имущественное
состояние.
Девичьи головные уборы были довольно простыми по своей форме и способу
изготовления. Повязки имели прямоугольную форму и укреплялись на голове
при помощи лент или тесёмок. Их наиболее ранним видом являлись головные
полотнища из полосы холста с концами, орнаментированными вышивкой
двухсторонним швом гладью, полукрестом, блёстками и металлической
нитью. В южных районах в орнаментации отдавалось предпочтение
геометрическим мотивам, в северных - растительным орнитоморфным.
Самыми распространенными являлись девичьи уборы в форме венца или
обруча. В зависимости от места бытования материал для их изготовления
был различным. В южных районах России широко использовались ткани,
тесьма, ленты, бисер, пуговицы, блёстки, перья. Цветовая гамма этих
повязок, начельников, венков ярка и насыщена. Крашеные птичьи перья, в
том числе павлиньи, применялись не только в самом головном уборе, но и
в качестве его дополнительных частей.
Повязки, ленты, почелки из парчи и позумента, штофной ткани и полос
кумача с богатым шитьём золотой нитью, типичные для северных губерний,
делались широкими, на толстой основе. Иногда они декорировались
спускавшейся на лоб поднизью или ряской из речного жемчуга, рубленого
перламутра, бисера.
Большое распространение получили объёмные ажурные "венцы с городы",
коруны, челки, также украшенные жемчугом, перламутром, вставками камней
и стекла, цветной фольгой.
Свадебнаякоруна представляла собой плотный обод с позументом, под
которым выступал ажурный венок, украшенный жемчугом, перламутром,
бисером, со вставками фольги, стекла, а иногда и нашитыми брошками.
Вариантом общерусского девичьего головного убора был сложенный жгутом и
завязанный концами назад платок фабричной работы. Дополнением к нему
служили бисерные подвески.
Основу всех разновидностей южно-русских головных уборов типа "сороки"
составляла сшитая из простеганного холста, уплотненная пенькой или
берестой твердая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы.
В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящего назад рога,
она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь убора
придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё
завершение при помощи верхней части, своего рода чехла из кумача, ситца
или бархата, - сороки; затылок закрывала прямоугольная полоса ткани -
позатылень. Иногда этот убор включал в себя до двенадцати частей, а его
вес достигал до пяти килограммов.
Существовали различные вариации этого убора: рогатая, копытообразная,
лопатообразная, котелкообразная. Так в Рязанской губернии, наряду с
почти плоскими кичками с едва намеченными рогами на их очелье есть и
головные уборы с рогами высотой до тридцати см. В Тульской губернии они
совершенно видоизменились посредством дополнительной сложной
конструкции из нескольких вертикально закрепленных слоев присборенных
лент, производящих впечатление пышного яркого веера. Головные уборы
особенно отличались друг от друга способами и сюжетами декора, цветовой
гаммой. В Орловской, Тульской, Курской, Воронежской губерниях
предпочтение отдавалось светло-красным, зеленым, желтым цветам, в то же
время на юго-востоке - в Рязанской, Тамбовской губернии темно-красному
и черному. На очелье широко применялась вышивка росписью, набором и
гладью разноцветным шелком, шерстью, хлопчатобумажной нитью с
добавлением блесток и бисера. Она давала исчерпывающую информацию о
возрасте. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до
рождения ребенка. Постепенно узор становился все более сухим и
сдержанным, старухи носили сороки с белой или разреженной черной
вышивкой.
Делавшиеся так же как и сорока из кумача и бархата, позатылень
покрывался по всей поверхности плотной вышивкой, дополненной часто еще
и золотым шитьем. Передняя часть сорок украшалась полосой блестящего
позумента, "кудельками" из перышек селезня. В Тульской губернии широкое
распространение получили пучки ярко окрашенных перьев домашней птицы,
затыкаемые сбоку под головной убор, и шарики-"пушки" из гусиного пуха,
прикреплявшиеся к кичке или уху. Иногда ушные раковины прикрывались
поушками или крылышками с позументом, тесьмой, бисером, блестками.
Женские головные уборы северных губерний России, имевшие общее название
"кокошник", значительно отличались своим обликом от южных. В отличие от
сорок, они исполнялись на заказ профессиональными мастерицами из
фабричных тканей. Формы северных уборов, несмотря на объединяющее
начало и название, были весьма разнообразны даже в близлежащих районах.
Почти вся поверхность шлемовидных "головок" из Тверской губернии
покрывалась позументом, плотным шитьем золотой нитью и канителью,
очелье заканчивалось жемчужной или бисерной поднизью-"ряской". Головной
убор "ряска" из соседнего уезда был миниатюрен, его богато
орнаментированная тулья закрывала лишь пучок волос на затылке, а очень
широкая ряска и позатылень - остальную часть головы.
Для Владимирской, Нижегородской, Ярославской, Костромской губернии с
ХVШ в характерны плоские массивные кокошники с вертикальной или
горизонтальной лопастью надо лбом. Они бывают вытянутой треугольной или
округлей формы, иногда размах очелья достигал 60 сантиметров. Лицевая
сторона таких кокошников расшивалась жемчугом с применением цветной
фольги и вставок стекла, а затылочная делалась, как правило, из
вишневого бархата и украшалась шитьем золотой нитью, растительным и
орнитоморфным орнаментом. К кокошнику полагалась широкая поднизь,
закрывавшая почти весь лоб. В большинстве губерний дорогие кокошники и
самшуры носили с платками. В торжественных случаях использовали платки
с вышитым золотыми и серебряными нитями плотным растительным
орнаментом. Рисунок занимал половину платка. При надевании концы его
складывались под подбородком.
Центрами производства золотошвейных платков были Каргополье и отдельные раины Нижегородской и Тверской губерний.
К концу XIX - началу XX века кокошники и самшуры были заменены более
простыми в изготовлении повойниками и сборниками, сшитыми из фабричных
тканей.
Съёмные украшения. Они играли большую роль в женском костюме. Это:
серьги, нагрудники, гайтаны, наспинные и поясные подвески. Во всех
районах России они имели свою цветовую гамму и делались из разных
материалов.
Самым популярным украшением являлись серьги. Крупным центром их
изготовления было село Рыбное Казанской губернии, село Красное на Волге.
Очень интересны самодельные серьги южных губерний из гусиного пуха, перьев, бусин, разноцветных шерстяных нитей, бисера.
На севере же самыми популярными были серьги из низаного жемчуга, "бабочки", плоские, в виде розетки, грушевидные и др.
Шейные и нагрудные "языки", "грудки", ожерелья, жерелки, мониста, гайтаны, цепочки.
"Языки" и "грудки" делались из хлопчатобумажной ткани,
орнаментировались аппликацией, а наиболее дорогие - из шелка,
расшивались золотой нитью и битью, украшались вставками разноцветного
стекла и фольгой.
С многоцветностью южно-русского костюма гармонировали снизанные из
бисера мониста и гайтаны. Они представляли собой широкие полихромные
полосы около 1,5метра длиной с четким узором из сеток, ромбов, розеток.
В зависимости от места изготовления гайтанов их цветовая гамма была
различна. Дополнением служили подвешенные к ним медные кресты и
застекленные образки.
По манере ношения монистам и гайтанам близки "жгуты", снизанные из
мелкого разноцветного бисера, также носили крупные янтари, или
стеклянные бусы, охватывающие шею в несколько рядов.
Для северных районов характерны, либо ожерелья типа ошейника или
воротника, плотно облегавшие шею и представлявшие собой широкие,
снизанные из перламутра, жемчуга и белого бисера, сетки, либо полосы
холста, расшитые этими же материалами, дополненными вставками цветного
стекла, лентами. Большой популярностью пользовались бусы из янтаря и
всевозможные виды металлических цепей как объемных, кольчатых, так и
плоских со звеньями из гладкой рубчатой или филигранной проволоки.
На протяжении нескольких веков атрибутом русской одежды были пуговицы.
Они предназначались не только для ее застегивания, но и для украшения.
Пуговицы изготовлялись из различных металлов и украшались весьма
разнообразно. В их орнаментации применялись гравировка, чернь,
филигрань, зернь, вставки стекла и камня, низание мелким жемчугом и
перламутром. Когда к девятнадцатому веку производство их прекратилось,
пуговицы продолжали использовать в виде подвесок или запонок.
В южно-русской одежде большое внимание уделялось украшению спинной
части. Интересны длинные бисерные нити, являвшиеся продолжением
гайтанов, - "грибашки" и "заметки" из гарусного или шелкового шнура,
черной тесьмы с бисером, пышными разноцветными кисточками и розетками,
вышитыми золотной нитью, блестками, бусинами.
В Рязанской губернии наспинные украшения "крылышки" состояли из двух
полос ткани с позументом, цветными нашивками, бисером, пуговицами.
В Курской губернии - "заплечики" из длинных шелковых лент.
У девушек очень популярны были вплетаемые в косу разнообразные косники,
выполнявшиеся на севере из позумента, расшитых золотной нитью шелковых
полос, на юге и западе - снизанных бисерных лопастей, многоцветных
висюлек и кисточек.
Обязательным элементом русского национального костюма, как женского,
так и мужского был пояс. Им подпоясывали рубахи, сарафаны, верхнюю
одежду, крепили поясную.
В зависимости от назначения пояс подвязывали под грудью или под
животом. Если сарафан был из дорогих тканей (штоф, парча, бархат), пояс
иногда завязывался на.рубахе под ним. С древнейших времен он считался
оберегом хозяина. В народе с поясом связывались различные суеверия.
Девушки носили на поясе различные карманы "лакомники" - богато
орнаментированные вышивкой, аппликацией. Женщины - небольшие
карманы-кошельки для денег и мелких предметов. Мужчины подвешивали на
пояс гребни, кисеты, приспособления для высекания огня.
Пояса были плетеными, ткаными. У казаков получили распространение пояса
из бархата, галуна и металла, обязательным дополнением к ним являлась
фигурная пряжка. Длина и ширина поясов различна в зависимости от их
назначения и места бытования. Некоторые пояса украшались вытканными
надписями.
Мужской костюм.Был более однотипный по всей территории России и не отличался такой красочностью, как женский.
Этнические и местные различия были слабее, чем социальные и возрастные.
В состав мужского костюма повсеместно входили рубаха, порты (штаны), пояс, обувь и головной убор.
Повседневную шили из домотканой клетчатой или полосатой пестряди или набойки и при этом почти не украшали.
Наиболее древней частью костюма, мало подвергшейся изменению была
короткая, до колен, туникообразная рубаха с прямым, чаще косым разрезом
ворота и ластовицей. На спину и грудь подшивался с внутренней стороны
кусок ткани "подплека". Так же как и женская, мужская рубаха
обязательно подпоясывалась домотканым или кожаным нешироким поясом,
часто заканчивающимся кистями.
Праздничные и свадебные рубахи украшали тканьем или вышивкой
преимущественно красного цвета по вороту, разрезу на груди, краю
рукавов и подолу. Узоры использовали те же, что и у женских рубах.
Наиболее нарядными были свадебные и праздничные рубахи молодых мужчин.
Украшения на них иногда располагались и на спине и были многоцветными,
многочисленными и разнообразными по технике исполнения.
Особой красочностью отличались рубахи женихов из Семипалатинской
губернии. Их спина и грудь пышно расцвечены узором геометрического
характера. В вышивке преобладают синий и красный цвета. Рисунок
располагается асимметрично, в виде широкой полосы, в декоре
используется тесьма, кружево, аппликация.
Рубахи южных губерний украшались значительно интенсивнее, чем северные. Вышивка воронежских рубах выполнялась черной нитью.
Мужские порты (штаны) шили из полосатой ткани или набойки, из белой
домотканины, в холодное время - из сукна домашнего изготовления. Порты
были однообразны по внешнему виду по всей территории России, различия
касались лишь некоторых деталей покроя. Как правило, они не украшались.
Головные уборы русских крестьян разнообразны, но основными были валяные
из белой, серой или коричневой шерсти шляпы двух видов - с тульей и
небольшими полями и колпаки - валенки без полей. Свадебные шляпы
обильно украшались. Зимние шапки на северо-востоке были заимствованы у
коренных народов и постепенно, заменились традиционной и сейчас
шапкой-ушанкой.
Особенности кроя русской народной одежды
В настоящее время одежда, создаваемая по источникам народного костюма,
включена в направление моды как одежда фольклорного стиля. Это
определение подтверждает участие одежды фольклорного стиля как
полноправного компонента современной культуры в современном развитии
моды.
Народное творчество 60-70-х годов послужило источником и стимулятором
обновления и развития профессиональной высокой моды, что явилось
реальной связью поколений, памятью, которая формирует культуру, высокие
чувства человека, чувство Родины. В настоящее время акцентируется
внимание на том, что традиции и каноны народного искусства постепенно
обновляются. Традиционные приемы как система начинают распадаться на
отдельные элементы. Примером может явиться свободная интерпретация в
современном костюме многих элементов народной одежды, а именно: ее
линий, силуэта, кроя, цвета, орнамента и художественного образа костюма
в целом.
Предметы материальной народной культуры в своем классическом варианте в
наше время невозможны. Какие-то черты уходят, а какие-то уступают места
новым современным закономерностям и приемам. Однако остается
традиционность, романтика, целесообразность изделий и их актуальность,
т. е. Их соответствие материальным и духовным потребностям современного
общества, органическое вхождение в существующую культуру.
По сути, создаются изделия не традиционные, а в традициях народного искусства.
Рассмотрим взаимосвязь между кроем русского народного костюма и
широкими возможностями создания на его основе самых разнообразных
современных видов одежды.
Понятие народного кроя определилось в процессе современного
профессионального моделирования и конструирования одежды. Характерным
признаком форм кроя русской народной одежды является преобладание в них
прямоугольных и прямых линий всех конструктивных деталей.
Прямолинейность бывает присуща также декоративным стежкам, вышивкам,
прямоугольным формам декоративных площадей на деталях изделий. В формах
этого кроя применен основной принцип геометрической четкости покроя
крестьянской рубахи, созданной скупыми средствами при малой
расчлененности ее деталями. Форма русской народной рубахи возникла в
результате длительного социального отбора, она определилась
практической потребностью своей среды, ее стилевые особенности можно
отнести к классическим формам прямого кроя.
Конструктивный принцип кроя народной одежды определен его традиционной
формой, предусматривающей логику построения всех узлов, их внутреннюю
простоту, элегантность, подвижность по отношению к фигуре.
Существовали общие правила и традиции по конструированию народной
одежды. Каждое изделие было не только красивым, но и целесообразным,
функциональным. Мастера всегда сочетали функциональность предмета с
творческими поисками его создания, работая по принципу "как мера и
краса скажут".
Из многообразия типов и форм многослойной крестьянской одежды созданы
изделия, богато украшенные, с уникальными сочетаниями в отделке всего
ансамбля, а также более простые, повседневные. В народном костюме
всегда соблюдалось деление одежды на повседневную, рабочую, праздничную
и обрядовую. В использовании декоративных материалов в народной одежде
присутствовал и социальный элемент. В зажиточных семьях крестьян
использовали дорогие фабричные ткани, меха, украшения. В бедных семьях
использовали разнообразные домотканые материалы, а в качестве отделки -
декоративное ткачество, вышивку, речной жемчуг, бисер, перья, пух и др.
Основным и наиболее стабильным видом крестьянской одежды считалась
рубаха, которая входила в состав каждого ансамбля и была прямого кроя
независимо от ее назначения.
Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста.
Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава
и длину плечевых срезов. При применении более широкой ткани плечевой
срез удлинялся довольно значительно, и линия притачивания рукава иногда
принимала горизонтальное положение. При использовании узкой ткани
плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймы принимала
вертикальное положение и прямоугольную форму.
Вместе с тем, несмотря на общие правила создания народного костюма, в
зависимости от локальных условий допускались всевозможные варианты.
Бытовавшие каноны и традиции по крою и шитью одежды были мало
подвержены изменениям. Однако ширина ткани, ее структура, отделка,
применение разнообразных приемов декорирования, введение отдельных
фрагментов в стан рубахи в соответствии вновыми условиями жизни
изменяли вид рубах, отличая одну то другой и придавая им актуальность и
современность.
Декоративный образ южнорусских рубах динамичен. Соединение в одной
рубахе всевозможных по цвету, пропорциям и материалам, вышивок,
применение блесток, стеклярусов, пуговиц, бисера, тесьмы усиливали игру
цветовых тональных и фактурных соотношений.
Другой эмоциональный строй присущ рубахам из сел Воронежской губернии,
украшенным вышивкой нитями черного цвета. Контрастное сочетание черного
и белого цветов создавало изысканность стиля и своеобразную красоту.
Русская народная одежда, это не только часть материальной культуры, но
и явление, связанное с духовной жизнью народа, с важнейшими семейными
событиями, а также с сельским хозяйством и календарными датами.
В соответствии с видом используемого домотканого холста шила не только
рубахи, но и постельное белье, занавески, скатерти, полотенца,
надкроватные пологи повседневные и праздничные; вязала подзоры, прошвы,
кружева. Домотканые ткани из белых и крашеных шерстяных ниток
употреблялись для шитья понев, шушпанов, верхней женской и мужской
одежды.
В каждой российской губернии существовали свои приемы ношения и
украшения одежды, места расположения и способы выполнения узоров,
определенная цветовая гамма.
В мудрости народного кроя емкие функции. Каждая основная деталь с
прямыми линиями кроя, а также и полики, клинья, ластовицы рукавов не
только несут конструктивные и эстетические функции, но и способствуют
экономичности кроя. Прямой крой крестьянской народной рубахи дает
основание считать ее единой конструктивной основой. В южных областях
прямой крой рубах усложнился введением деталей поликов.
Полик - это прямоугольная или трапециевидная деталь кроя, соединяющая
перед и спинку по линии плеча. Поликипрямоугольной формы соединяют
четыре полотнища холста, образуя плечевой пояс в изделии. Косые полики
(трапециевидные детали, полученные из прямоугольных) соединяются
широким основанием с вертикальным разрезом, узким - с горловиной.
Функциональность народной одежды в первую очередь обязана полику.
Применение полика в рубахах прямого кроя определено высоким мастерством
ремесленника прошлого века, стремившегося к максимальной практичности,
превращенной в искусство (не выкроенная пройма и рукав без оката).
Полик способствует утверждению утилитарности, конструктивности и
эстетичности народной одежды.
Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он помогает
сбалансировать прямой крой рубахи на любую фигуру независимо от
размера; размеры полика способствуют увеличению или уменьшению объема
рубахи; полик помогает обрисовать стан фигуры и тем самым отделить
объем одежды от фигуры; создает направление рукаву, обеспечивает его
поворот и динамичность.
Эстетическая сторона полика проявляется в определении места его положения и величины отделки, взаимосвязанной с ним.
В рубахах с прямыми поликами характерной отделкой являлся сам полик,
выполненный из кумача, набивных ситца, сатина либо из вставок узорного
ткачества.Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т. п.
В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со
станом, зрительно отделяя полик от рукава. Вышивка и цветные вставки
располагались на рукавах низко, почти на линии локтя.
Отделкой являлись и притачные клинья в нижней части рукавов. Притачные
клинья располагались по обе стороны основной части рукава. Клин со
стороны локтевой части рукава, как правило, был небольшим. Клин со
стороны переднего переката рукава был значительно больше и кроился из
более тонкой ткани, а чаще был другого цвета. Притачная линия клина со
стороны переднего переката рукава была значительно короче другой
стороны этого клина, чем способствовала направлению рукава вперед.
Кроме того, она удлинялась против локтевого среза на величину
цельнокроеной ластовицы.
СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ
АРМЯНИНА - сукно из неокрашенной верблюжьей шерсти. В XVIII-XIX веках
армянина вырабатывалась казахами, кочевавшими в астраханских степях и
за Уралом, татарами и уральскими казаками.
АТЛАС - шелковая или шелковая с введением шерстяного" льняного или
хлопчатобумажного утка ткань, выполненная на восьми ремизках. Атласные
ткани в XVI-XVII веках поступали в Россию из Ирана. В XVIII - начале XX
века производились на русских мануфактурах и фабриках. В крестьянском
костюме XVIII - первой четверти XX века не получили большого
распространения.
БАРХАТ - шелковая ткань с коротким густым шелковым ворсом.
Разновидность бархата - рыхлый бархат, в котором ворс покрывает только
фон или только узор; ткань при этом выглядит рельефной. В XVIII-XIX
веках бархат изготавливался на русских мануфактурах и фабриках. В
крестьянских костюмах бархат встречался редко из-за его высокой
стоимости. Наличие у женщины бархатного сарафана рассматривалось как
признак зажиточности семьи.
БИТЬ - медная, серебряная, позолоченная расплющенная (плоская) нить, использовавшаяся для вышивания и тканья позумента.
ВЕЛЬВЕРЁТ (ВЕЛЬВЕТ, ВЕЛЬВЕРТЙН, ВЕЛЬВЕТИН, ВЕРВЕРЁТ)-хлопчатобумажная
ткань с ворсом типа бархата. Ворс большей высоты, чем у бархата. В XIX
веке изготавливалась на русских фабриках. В крестьянском костюме
использовалась для головных уборов, безрукавок, как отделка верхней
одежды.
ГАЛУН - тесьма, вытканная из металлической нити (бити): золотой,
серебряной, медной - с хлопчатобумажной или льняной нитью. В XVIII-XIX
веках изготавливалась на русских мануфактурах и фабриках,
использовалась для отделки одежды.
ГАРУС - шерстяная сученая пряжа, использовавшаяся для вязания,
вышивания, изготовления бахромы, помпонов, украшавших одежду и головные
уборы. Гарус очень ценился русскими крестьянками, которые употребляли
его только при орнаментации праздничной одежды.
ДАБА - плотная хлопчатобумажная ткань белого цвета или окрашенная в
кубовый цвет. Среди русских крестьян ценилась как ткань прочная,
красивая и недорогая.
ДРАДЕДАМ - сукно, шерстяная ткань простого полотняного переплетения со
слабо выраженным ворсом, окрашенная обычно в светлые тона. Это сукно
-одно из самых дешевых в России XIX века.
ДЫМКА - тонкая прозрачная ткань, обычно шелковая или льняная. В XIX веке использовалась для изготовления головных покрывал.
ЗОЛОТНАЯ НИТЬ - тонкая медная или серебряная позолоченная нить,
спряденная с шелковой или хлопчатобумажной ниткой. Золотная нить
использовалась для вышивания и плетения кружев.
КАЗИНЕТ (КОЗИНЁТ) - хлопчатобумажная, шерстяная, полушерстяная ткань
саржевого переплетения, обычно одноцветная. В XIX веке изготавливалась
на русских фабриках. В русской деревне использовалась в основном для
шитья верхней праздничной одежды.
КАМКА - тонкая шелковая, льняная, шерстяная одноцветная ткань.
Характерной особенностью камки было сочетание блестящего фона (узора) с
матовым узором (фоном). В XIX веке термин "камка" применительно к таким
тканям употреблялся редко. Камчатые ткани изготавливались в XVIII - XIX
веках на русских мануфактурах и фабриках.
КАМЛОТ- шерстяная и хлопчатобумажная ткань темного цвета. Дорогие сорта
камлота изготавливались из верблюжьей или ангорской шерсти с
добавлением шелковой нитки. Камлотом называлась также плотная, но
тонкая полосатая хлопчатобумажная ткань. В русской деревне
использовалась для шитья верхней одежды и сарафанов.
КАНАВАТ - шелковая полосатая или клетчатая ткань коричнево-оранжевого
цвета, часто с узором (букеты цветов, ромбы), вытканным золотной,
серебряной или медной нитью. В XVIII - начале XIX века изготавливалась
на русских мануфактурах в подражание восточным тканям. В русской
деревне использовалась для изготовления головных покрывал.
КАШЕМИР - тонкая шерстяная ткань, вытканная из лучших сортов шерсти.
Кашемиром называлась также плотная двусторонняя хлопчатобумажная ткань
саржевого переплетения. В русской деревне кашемир очень ценился,
использовался для изготовления праздничной одежды и как отделочный
материал. В XIX веке кашемир ткался на русских фабриках, а также
привозился из-за границы.
КИСЕЯ - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, очень тонкая,
прозрачная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В
крестьянском костюме использовалась для рубах и покрывал.
КИТАЙКА - хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения, как
правило синего цвета. Во второй половине XIX века китайкой изредка
называли и такую же ткань красного цвета. В XVII - начале XX века
китайкой называли шелковую однотонную ткань, привозившуюся из Китая, а
также хлопчатобумажную желтоватого цвета.
КОЛЕНКОР - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, хорошо
прокрахмаленная в процессе изготовления. Коленкоры были, как правило,
белого цвета или окрашенные в один цвет. В русской деревне белый
коленкор использовался для изготовления рубах или на подкладку
сарафанов, безрукавок, верхней одежды.
КОСАРИК - деревянный нож для прибивания уточной нити при тканье на ниту.
КРАШЕНИНА - холщовая или шерстяная ткань домашнего изготовления, окрашенная преимущественно в черный, синий или красный цвет.
КУМАЧ - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета.
В XVIII - первой половине XIX века изготавливался татарами Казанской
губернии. Во второй половине XIX века делался и на фабриках других
губерний России. Кумач в русской деревне применялся для шитья мужских и
женских праздничных рубах, женских сарафанов, использовался для отделки
одежды, головных уборов.
ЛАСТИК - полушерстяная подкладочная ткань фабричного производства.
ЛЮСТРИН - шерстяная, полушерстяная, легкая шелковая ткань с блестящей
поверхностью; в XIX веке изготавливалась на русских фабриках.
МАДАПОЛАМ - хлопчатоб
Сарафан- термин восточного происхождения, означал "одетый с головы до ног. Их было четыре вида:
